هل هناك ما هو أكثر من القطب الشمالي من البحث عن الدببة القطبية؟

يستريح على لوح انفرادي من الجليد العائم في المحيط المتجمد الشمالي ، وهو مخلوق مهيب يتألق في أشعة الشمس الصيفية القطبية. تمويهًا من خلال غطاء هش للثلوج ، فإن الحيوان الذي أراقبه يذوب في بيئة تختفي بسرعة في درجات حرارة دافئة بشكل غير مريح في أقصى الشمال.

يزن حوالي 500 جرام ، يبلغ حوالي 600 مرة أصغر من المقيمين الأكثر شهرة في سفالبارد. ولكن – على عكس الاعتقاد الواسع النطاق – فإن الدب القطبي ليس هو الملك الوحيد للقطب الشمالي. عدد أقل بكثير في العدد وندر ، يمكن أن يدعي نورس العاج الرائع والأسود هذا التاج.

الطائر ، الذي يعيش في خطوط عرض عالية طوال عمره – حتى في 24 ساعة من الظلام ، هو أحد الأنواع التي كنت أبحث عنها على متن حافة من Svalbard مع خبراء الرحلات الرحلية الرائدة في مجال الرحلات الإدارية.

من المسلم به أن هذه الطيور البيضاء الملائكية نادراً ما تكون بعيدة عن الدببة البيضاء الرقيقة التي جلبت تاريخياً الناس إلى هذه المناطق – من الصيادين والمصدين ، وحتى السياح والمصورين. الكشف عن قصاصات ، يراقبون عن كثب تحركات الحيوانات المفترسة في Apex.

عندما زرت لأول مرة Svalbard النرويجية التي تم الحكم عليها منذ أكثر من عقد ، كان مكانًا مختلفًا تمامًا ؛ كان هناك سفن كروز أقل (وأصغر) تتنقل في المياه ، والمزيد من الجليد.

تم إدخال لوائح جديدة للتعامل مع الضغوط المتزايدة للسياحة الزائدة وتغير المناخ ، مما دفع ساري المفعول من يناير من هذا العام. أكبر تغيير هو إدخال الحد الأدنى من المسافات لمشاهدة الدببة – 500 متر (من 1 مارس إلى 30 يونيو) و 300 متر (من 1 يوليو إلى 28 فبراير).

حتما ، هناك تلاديدات ومخاوف بشأن القواعد التي تقلل من معظم مواجهات الدب لمشاهدة النقطة التي لا أكبر من كريسبي الأرز من خلال نطاق مفرط. لكن شركات مثل Quark مصممة على العمل ضمن المعلمات الجديدة ولا تزال تقدم تجربة ممتازة ، مما يثبت أن هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير لسفالبارد أكثر من البحث عن الدببة.

خلال منتصف الصيف ، عندما لا تغرق الشمس أبدًا ، من الممكن أن تتحرك في جميع أنحاء أرخبيل القطب الشمالي الذي تم الوصول إليه برحلة مدتها ساعة واحدة و 40 دقيقة من Tromso إلى مستوطنة تعدين الفحم السابقة التي تحولت إلى مركز سياحي ، Longyearbyen-(أو في حالتي ، رحلة مستأجرة لمدة ثلاث ساعات من Helsinki).

كانت رحلتنا الأولى نزهة عبر التندرا في كامب زوي ، على الساحل الغربي لجزيرة ميتسبيرجين. تحيطنا بعلامات SPIKY SPIKY في المنطقة ، مشينا عبر التربة الإسفنجية ، وتوقفنا للنظر في مجموعات من الساكسيفريج الأرجواني الحساسة مثل Millefiori Glasswork و Sniffing Rescent Like Rose of Moss Campion. شلالات صغيرة تتدفق وتراجع الثلج ، مما يشير إلى مجموعة متنوعة من الحياة المذهلة في هذه الأحرف القصوى.

قدمنا نزهة ثانية في بوكانانهالفويا ، في اليوم التالي ، إلى غابات الصفصاف القطبي – أكبر “شجرة” في سفالبارد ، التي يبلغ طولها 8 سم فقط. “يقولون ، إذا كنت ضائعًا في غابات أيسلندا ، فما عليك سوى الوقوف”. “إذا فقدت في غابة في سفالبارد ، فما عليك سوى فتح عينيك.”

على طول مسارنا ، يذكّرنا حجم لوحات العشاء التي ذكرنا بها الدببة في أي مكان ، موضحًا سبب قيادة جميع الارتفاع بواسطة أدلة مع بنادق ، ولا يتم صنع الهبوط إلا إذا تم استكشاف موقع بعناية واعتبره واضحًا.

كجزء من اللوائح الجديدة ، تقتصر الهبوط على 43 موقعًا مخصصًا ، ويمكن للسفن فقط بحد أقصى 200 مسافر الدخول إلى مناطق محمية. حمل أقل من هذا العدد ، كانت سفينتنا ، Ultramarine ، مناسبة تمامًا لاستكشاف أفضل المواقع.

الطريقة المثالية لمشاهدة الدببة هي – وكانت دائمًا – من سفينة ، في الجليد.

إلى ما وراء منطقة حماية Svalbard التي يبلغ طولها 12 ميلًا ، لا توجد قيود محددة على مسافات العرض. خلال أشهر الصيف ، هذا هو المكان الذي يمكن العثور فيه على الجليد المتبقي.

متجهًا إلى 81 درجة شمالًا ، سافرت أبعد من شمال الشمال على الإطلاق ، ندخل مملكة القطب الشمالي المجمدة. فسيفساء من الألواح المحطمة تنجرف من حولنا مثل القطع في لغز بانوراما باستمرار. لم يمض وقت طويل قبل أن ننظر إلى دبتين من الذكور يلعبان ويتدحرجان في الثلج ، مع الانخفاضات في بقع ماء من الماء من الياقوت الأزرق لتبريد من الشمس الحارقة.

مشاهدة الحياة البرية هي لعبة الصبر. بعد عدة ساعات ، يقترب الدب الغريب من وعاءنا ، وهو يستنشق الهواء بأنفه الأسود الفحم ، حتى يكون على بعد أمتار فقط من القوس. تقزمها امتداد عالم مجعد يمتد إلى اللانهاية ، إنها الصورة الأيقونية لحيوان في الخطوط الأمامية لتغير المناخ.

في البيئات القاسية ، يملي الطقس كل شيء. تم إنفاق الكثير من زعيم الرحلة سارة زاوبي في تحليل المخططات الطقس والرجوع إليها ، والنظر في سرعات الرياح والضباب.

على الرغم من أن العاصفة تقترب ، فإن لدينا نافذة صغيرة من الفرص لزيارة منحدرات الطيور الأولى في Svalbard في Alkefjellet على طول مضيق Hinlopen – وهي مجموعة من المياه التي تفصل Spitsbergen عن الجزيرة المجاورة Nordaustlandet.

في الساعة 5.30 صباحًا في صباح اليوم التالي ، تكون الرؤية قاتمة. تظهر التلال الحادة للمنحدرات الحادة مثل أبراج القلاع في العصور الوسطى في الضوء المنخفض. السيارات أقرب إلى الموقع في زورق زودياك الأضلاع ، تنمو المشاحنات من الطيور الصراخ ، وتغرق في النهاية صوت محركاتنا.

أكثر من 60،000 زوج تربية من عش Guillemots من Brünnich هنا كل صيف ، محشور على الحواف مثل سكان كتل برج المدينة الداخلية. تتنافس العروض الصغيرة على وضع مريح ، ترفرف أجنحتها أحادية اللون وهي تتشاجر ويقاتلون ، مما يخلق السحب السوداء الأكبر في السماء. في خضم الفوضى ، تتسلل الثعالب المخروطة بين التلال لسرقة البيض.

على الرغم من أن الحياة البرية هي أكبر جاذبية في سفالبارد ، إلا أنه لا ينبغي التقليل من المناظر الطبيعية الخاصة بها – من الأنهار الجليدية ذات الجدران أطول من ناطحات السحاب إلى الصحارى القطبية التي تتدحرج في مجهول مغر بعد. سواء كان ذلك على القوس أو الجلوس في غرفة الطعام الأنيقة ، أقضي ساعات في مشاهدة الجبال ترتفع وتسقط في الضباب مثل Fulmars السمين وحتى عدة أتباع على سفينتنا.

خلال رحلة مدتها 14 يومًا ، نقوم بتدوين الدببة على الجليد والصخور وحتى النزول أسفل النهر الجليدي. لكن المخلوقات الصغيرة هي التي تترك أكبر انطباعات-مجموعات الثعلب تتدفق في التندرا ، وهي ختم ملتحي حديث الولادة يتشبث بمجموعة من الثلج المنجد ، والمئات من العصر الصغير يتدفقون من وجهي وأنا أتجول في مجموعة من الصخور المتخلفة.

مما لا شك فيه أن اللوائح الجديدة والحشود الكبيرة جعلت من الصعب زيارة Svalbard ، لكن “أرض الشواطئ الباردة” لا تزال جذابة. مع النهج الصحيح والتخطيط الصحيح ، من الممكن الاستمتاع بكل ما تقدمه الأرخبيل. على الرغم من أنه في تلك اللحظات المرتجلة ، فإن اللحظات غير المتوقعة يكمن الجمال الحقيقي.