ما يشبه الإبحار في ساحل أندامان البرية في تايلاند على متن طوابق

تم إنتاج هذه المقالة بواسطة National Geographic Traveler (المملكة المتحدة).

لم أتوقع بدء اليوم عن طريق الصفع بطريق الخطأ قناديل البحر. ومع ذلك ، من الصعب الحفاظ على شعور شخصي بالفضاء تحت الماء عندما يكون محاطًا بعشرات من هذه المخلوقات الأثيرية المخلصة. وبينما كانوا ينبضون ويموجون حولي في المياه الهادئة في بحر أندامان ، تطفو ضحيتي غير المقصودة ، على ما يبدو غير مهذبة – لكن تلك الفرشاة ترسل أطرقي إلى حالة من الذعر لا يمكن السيطرة عليها ، مثل الفروع التي تم تحريكها بواسطة إعصار.

الرأس فوق الماء ، ومع ذلك ، كل شيء أكثر سحرًا. أنا محاط ببرغانتي ، أبراج الكارست المرسومة بالأشجار-تكوينات صخرية من الحجر الجيري التي تميز هذا الساحل الغربي من جنوب تايلاند. يبدو الجرف الذي يتراجع على الفور إلى يميني سحريًا بشكل خاص ، ومتراكمة تقريبًا. إنه يتجول في السماء الزرقاء العريضة – التي يتم تخفيفها بواسطة بقع من الغيوم الوردية والأرجواني – ويقف طويلًا مثل العملاق الوهمي الذي يراقب عندما أحاول التنقل في المياه عند قدميه. الأصوات الوحيدة هي أن تريلز من الطيور الشبيهة بالكريكيت تأخذ رحلتهم الصباحية ، والبقع اللطيفة من الماء تضرب جانب قاربنا.

إنه حاليًا قبل الساعة السادسة صباحًا بقليل ، ونحن نرسي في الجزء الشمالي من خليج مايا ، وهي منطقة محمية تابعة لجزيرة فاي فاي ليه الصغيرة غير المأهولة. جنبا إلى جنب مع 10 ضيوف آخرين فقط ، أنا في رحلة إبحار لمدة سبعة أيام مع السفر الجريء ، على متن القشتين التوأم ، كاتاليا. إنه اليوم الرابع فقط من الرحلة ، لكنني أعجبت بالفعل بالسيكات من كهف الآيس كريم في جزيرة كو فاناك (يسمى بسبب ظهورهم “ذوبان”) ، من خلال المياه البكر في جزر هونغ وشهدت غروب الشمس الضوئي بشكل مستحيل على شاطئ Railay بينما كانت مستعمرة من خفافيش الفاكهة تتجول فوق رأسي.

يمكن القول إن خليج مايا هو أحد أشهر المحطات في رحلتنا ، محاطًا كما هو من خلال المنحدرات الدرامية وشاطئ رملي أبيض مثالي للصور. لقد قام لنا قائدنا روب ويليامز بالغطس هنا على صدع الفجر للتغلب على cacophony من Longtails و Happoats التي ستصل في غضون ساعة أو ساعتين. تغير كل شيء في هذا المجال في عام 2000 ، عندما تضمنت فيلم Danny Boyle الذي يتكيف مع رواية Alex Garland للعبادة الكلاسيكية The Beach ، بطولة Leonardo Dicaprio ، مشاهد رئيسية في خليج Maya. حفز نجاح الفيلم فترة من التهريب المعطل. في بعض الأيام ، سيصل ما يصل إلى 4000 سائح إلى خليج مايا بالقوارب وتسبب الانخفاض المتكرر في المراسي إلى أضرار كارثية في قاع البحر الهش. اتخذت الحكومة التايلاندية أخيرًا إجراءات في عام 2018 ، مع إغلاق الخليج حتى عام 2022 للمساعدة في تسهيل التجديد البحري.

يقول روب بلهجة سميكة من جنوب إفريقيا ، وهو يتجول في الماء: “هذا هو الأهدأ الذي رأيته في مايا في حياتي كلها”. أحد الامتيازات العديدة لوجود قارب خاص بنا هو أنه يتيح لنا الإبحار إلى إيقاع الجدول الزمني الخاص بنا ، وهذا هو السبب في أننا قادرون على رؤية هذا الخليج الثمين في وقت لا يستطيع فيه العديد من الآخرين. يقول روب ، الذي ترك في عام 2009 ، وظيفة مرهقة لتكنولوجيا المعلومات في جنوب إفريقيا لبدء حياة في البحر: “إنه شعور لا يصدق بالحرية”. أسأله إذا سئم من القيام بذلك. “هل تعبت من التنفس من قبل؟ صدقني ، يصبح الأمر أفضل وأفضل كل يوم. “

أرى ما يعنيه عندما أسحب الغطس مرة أخرى وأتجه تحت الماء مرة أخرى. في غضون ثوانٍ ، اكتشفنا مدرسة من ملفات ملفات صفراء لا ترحمها في مخالب قناديل البحر. يشجع الماء النحيف البلوري على جميع ميزاتها ، بدءًا من صراخها المبالغ فيها وذيولها التي تشبه حورية البحر إلى خربشات زرقاء زرقاء على أجسادهم.

هناك وفرة لا تصدق في الحياة البحرية هنا. علاوة على ذلك ، حفنة من الرقيب الأصفر والأزرق الداكن تخصصات ساشاي نحونا. لقد اكتشفنا أسماك الإبرة الطويلة والفضية ، وسمك أحادي الحشرات مع زعنفةها الظهرية الأزرق الفلوريسنت وأسماك تيتان الأصفر الشاحب ، والتي ، بفضل شريط أسود عبر الشفة العلوية ، يبدو أنه يحتوي على شارب. ثم يشير روب إلى سمك العقرب. أنا فقط ألقي نظرة سريعة على عابرة ، لأن المخلوق مموه جيدًا على قاع البحر ، ومع ذلك فإن العمود الفقري السامة ، الذي يحصل منه اسمه على استعداد ومستعد لدرء أي الحيوانات المفترسة. حتى نجد بطلين عملاق ممل ، مزخرف مع دوامات بحرية منوم وفيروسات الفيروز. أي شيء غير ممل ، تم تسميته لقدرته على النفق وتضمين جسده بالكامل في المرجان الذي يسميه إلى المنزل.

من الواضح أن نرى أن فترة تجديد خليج مايا كان لها تأثير إيجابي. تقول بعض المصادر أنه في وقت الإغلاق ، بقي 8 ٪ فقط من المرجان – مقارنة صارخة مع 70 ٪ من ثلاثة عقود. منذ عام 2018 ، زرعت مشاريع الترميم من قبل طلاب الجامعة والمتطوعين ، ومنظمات مثل Ocean Quest Global و Reef Guardian Thailand ، حوالي 20،000 شظايا مرجانية للمساعدة في إعادة بناء الشعاب المرجانية التالفة في الخليج. أخبرني روب أن إعادة نمو المرجان قد أغرقت الحياة البحرية للعودة إلى هذه المياه ، وأدت إلى نظام بيئي أكثر صحة.

لتجنب تكرار التاريخ نفسه ، أصبحت أرقام الزوار إلى الخليج محدودة الآن من قبل السلطات التايلاندية ، ويحظر على السباحين والقوارب الاقتراب من الشاطئ ويمكن للمسافرين الدخول إلى الشاطئ فقط عبر رصيف جديد تم بناؤه خلف الخليج. عندما ندعو إلى القارب لتناول الإفطار ، مستوحى من ما رأيته ، أسأل روب كيف يمكننا أن نكون أكثر زائرين استدامة. “يتذكر! يقول: “الحب والمراقبة ، اترك آثار أقدام فقط ، والتقاط الصور فقط”. “إذا قمت بذلك ، فسيكون كل شيء على ما يرام.”

الحياة في البحر

لا يزال حوالي الساعة 6.45 صباحًا فقط عندما يبدأ النشيد الوطني التايلاندي في اللعب من خلال مكبر صوت القارب. إن قائد الفريق التايلاندي Thanongchai Nacovong ، الذي يذهب باللقب ، مشغول-لأنه يبدو أنه كل دقيقة من اليوم-يطلق المرساة والاستعداد لمغادرتنا. يوجد طاهينا على متن الطائرة ، Ice (الاسم الحقيقي Kanjarin Promsi) ، في مطبخها الصغير ، حيث يضع اللمسات الأخيرة على الإفطار لدينا: Khao Tom Goong ، حساء عطري من الأرز ، الروبيان ، البصل الربيعي ، الثوم والكزبرة ، جميعهم يسبحون مرق الدجاج. أصب بنفسي فنجانًا من القهوة السوداء وأجلس في منطقة صالة قمرة القيادة ، وأذوق لحظة من الهدوء-مع العلم أنه سيتم استدعاؤه قريبًا للمساعدة في توجيه القارب نحو المانغروف كوه ياو ياي. المساعدة خلال ساعات الإبحار ليست إلزامية ، ولكن كل جزء من روح الحياة البحرية. على الرغم من كونه جزءًا من العالم للغاية من العالم ، إلا أن هاتفي يبقى في مقصورتي.

لم يمض وقت طويل قبل أن أقف على رأس القارب ، وهو زوج من مناظير حول رقبتي وأنا أتحكم في العجلة مع روب والقيام بجانبي. بالقرب من قلادة بوذا في بوذا ، وخاتم الزفاف والخرز للصلاة – بالإضافة إلى زجاجة كبيرة من الشاي التايلاندي المتبل بشكل معتدل. كان Do ، الذي يبلغ من العمر 36 عامًا ، يبحر منذ أن كان عمره 18 عامًا وينفق أكثر من ثلث العام على الماء. إنه يحبها كثيرًا ، كما يقول لي بنظرة سعيدة ، أن هذه ستكون حياته حتى يتقاعد.

نتجه شمال غرب إلى كوه ياو ياي ، وهو موطن جزيرة هادئة لحفنة من الشواطئ التي تصطف عليها الأشجار. بقي المناظر الطبيعية كما هو إلى حد كبير منذ أن غادرنا فوكيت قبل أربعة أيام. يوضح روب أن تضاريس هذه المنطقة كانت ناتجة عن انفجار جغرافي “من هنا على طول الطريق إلى ميانمار” الذي حدث قبل ملايين السنين.

يسجل روب أن العقدة تزداد ببطء بينما نتجه شمالًا ، مما أدى إلى إبطال القيادة بحماس حيث تزيد الريح من سرعتنا. أمام القارب ، يشير إلى أغطية بيضاء – أو “خيول البحر” كما يدعوها روب بحب – موجات صغيرة بيضاء تشير إلى الرياح المتزايدة.

قبل الغداء مباشرة ، نصل إلى خليج Ao Son في الشمال الغربي من Koh Yao Yai – يقول روب إن هذا مكان رائع لمزيد من الغطس قبل أن نبحر إلى فوكيت. إنه ليس مخطئًا – عندما ننزلق إلى المياه الهادئة ، لا يستغرقنا وقتًا طويلاً للعثور على كل شيء من خيار البحر وسمك النجوم الأزرق والأصفر إلى سمك الببغاء الأزرق والطحالب الخضراء الحية التي تتشبث على الشعاب المرجانية.

مرة أخرى على متن الطائرة ، آخذ ساعة أو نحو ذلك إلى نفسي والاسترخاء على شبكة الترامبولين مدمن مخدرات على مقدمة القارب. أنا نائماً تقريبًا ، عندما يخرجني مضرب عالي النغمة من ذهني. يسحب الجليد من المطبخ يصرخ ، بسكين في يد بينما يحمل بعناية وعاء من الآيس كريم المانجو محلي الصنع في الآخر. اكتشف أحد زملائي الضيوف حوت برايد في حوت برايد بين مياه الزمرد كوه ياو ياي ومحطةنا التالية ، كوه ماي ثون المملوكة ملكية خاصة.

إنه على مسافة بعيدة إلى جانب الميمنة ، تاركًا ممرًا من المياه الملساء الحريرية في أعقابه. إن مظهر غبطة على وجه الجليد لا يقدر بثمن – لا عجب ، لأنني سرعان ما أتعلم أن هذه هي المرة الرابعة فقط في السنوات العشر التي كانت فيها طهي القارب التي رصدت حوتها. نتبع المخلوق الضخم على مسافة آمنة لمدة 10 دقائق قبل تغيير المسار.

في وقت لاحق من ذلك اليوم ، أبحرنا نحو فوكيت ، حيث أسقطنا مرساة على شاطئ Koh Mai Thon الذي يسيطر على الأشجار لموقع من التجديف. نحن واحد من أربع سفن فقط هنا. من القارب ، لا يمكنك رؤية الشاطئ للأشجار ، ولكن بمجرد أن نقرب ، يكشف أرجوحة الخشب الانفرادي ، الرمال البيضاء والشعاب المرجانية المغسولة على مراحل. لا عجب أنه في ثلاثينيات القرن العشرين ، سقطت رجل الأعمال الأمريكي كلينتون واشبورن بسبب سحرها المثالي ، واشترت الجزيرة وبدأت في تقديمها للعروسين الجدد لما بعد الزواج. بعد ذلك ، أطلق عليها أحد محرري مجلة Life Magazine ببساطة اسم “جزيرة شهر العسل” ، والتي لا تزال معروفة اليوم.

بعد العشاء ، مرة أخرى على القارب ، تبدأ الشمس في الغرب. إنه غروب الشمس الأكثر سطرة التي رأيتها على الإطلاق – مزيجًا ناعمًا ومسحوقًا من الصغار والبرتقال والأحمر. لا يتم تصويتها إلا من خلال chirrups المهدئة للطيور التي تعشق بين صخور الحجر الجيري المحيط. على الرغم من رؤية هذه الأوقات التي لا حصر لها ، يلجأ روب إلي ويقول: “الآن هل ترى لماذا أحب وظيفتي كثيرًا؟ يا له من مشهد! ” لقد أنقذ الأفضل حتى النهاية ، على ما يبدو.

تم نشره في دليل الرحلات البحرية ، المتاحة مع عدد يناير/فبراير 2025 من National Geographic Traveler (المملكة المتحدة).

للاشتراك في National Geographic Traveler (المملكة المتحدة) مجلة انقر هنا. (متوفر في البلدان المختارة فقط).